Это было путешествие практически по всей Аргентине. Из-за большой протяженности с севера на юг и влияния Анд, климат варьируется от жарких влажных субтропиков до холодной, засушливой Патагонии, а также включает сухие горные районы на западе.

Моё путешествие началось чуть-чуть раньше остальных, так как я приехала к сестре в Буэнос-Айрес, а встретилась со всеми ребятами уже в Эль-Калафате.

Из самолёта ощущение, что это другая планета. Если честно, я старалась как можно меньше смотреть про места, куда я еду, чтобы не зарасти ожиданиями. Там очень мало растений, песочные горы и голубые озера.

Первый ужин совместного путешествия в Эль-Калафате по-настоящему аргентинский. Мы пожарили стейки и пили красное вино.

В 77 километрах от Эль-Калафате есть ледник Перито-Морено. Это наша первая точка путешествия. Мы доехали дотуда на трансфере.

Ледник невероятной красоты. Такой синий, что казалось, его прифотошопили или нарисовали искусственным интеллектом. Возможно, так и было, мы просто не заметили.

Мы гуляли по дорожкам-балконам и ждали разрушения. Ждали, когда же отколется следующий кусочек. Посередине! Вон справа! Вау! Я не успела заснять, эх.

На одной из точек я решила нарисовать ледник. С помощью карандаша и кисти я погружаюсь в местность. 

Мы подъехали к леднику на корабле и смогли увидеть его вживую. Так как мы взяли самый поздний корабль, то ледник успел подтаять, и мы увидели, как огромная стена отвалилась от ледника и упала в воду. Это было будто в замедленной съёмке.

Мы поели эмпанадас на берегу, выпили пиво «Patagonia» в Патагонии и поехали обратно в Эль-Калафате. Там сели на автобус и отправились в Эль-Чалтен.

Эль-Чалтен — это столица походов по Патагонии, по крайней мере, мне так показалось, потому что оттуда можно пойти по огромному количеству треков.

Самые популярные — это Фицрой, Сьерра-Торре и один из самых сложных треков Патагонии — это Кольцо Уэмуля. Все это мы, конечно же, прошли.

Мы очень долго думали, кто же такой Уэмуль, зачем ему пришло в голову идти по этому маршруту, но оказалось, что это разновидность оленя. Тогда все стало на свои места.

Мы сначала пошли небольшой трек до Фицроя, остановились там с палатками, почилили с видом на потрясающую горную цепь, поужинали безумно вкусным борщом вдали от всех и ночью вышли встречать рассвет.

Подниматься было долго, но не трудно, так как не было ветра. Мы разделись до первого слоя.

Рассвет на Фицрое похож на спектакль в амфитеатре, так как там собирается очень много людей ради одного общего опыта.

Я люблю, когда горы только для меня или ограниченного количества людей, но в этот момент чувствовалось единение, потому что мы все пришли сюда, чтобы насладиться прекрасным. Все прошли этот, пусть небольшой, но всё равно путь. И когда гора загорелась, это было волшебно.

Все фотографировались, радовались, пили чай, кофе, матэ. Мы сделали, наверное, тысячу фотографий и отправились вниз есть блинчики, пока за нами следили стражи лагеря, большие птицы Каракара

На следующий день мы шли к Серро-Торре, шли через лес. И так как погода выдалась жаркой — что вчера, что сегодня — деревья были тёплыми, и от них пахло тёплой древесиной. Это был южный бук, Нотофагус, он сопровождал нас на протяжении всего пути в самых разных формах. И мне даже захотелось нарисовать одно такое дерево, когда мы были на привале.

Мы довольно-таки быстро дошли до Серро-Торре, разбили лагерь почилить, расслабиться, поесть и проводить закат. Хоть он и не был таким уж зрелищным, но в какой-то момент вышел хранитель этих гор посмотреть на свои владения.

До рассвета на Серро-Торре добираться было гораздо быстрее и ближе, но народу почему-то было меньше. Мне очень понравился сам рассвет и возможность ходить вдоль озера и смотреть на ледники, переворачивающиеся в воде.

Мы попили кофе, чаёк, позавтракали, собрались и отправились в Эль-Чалтен.

Так как у нас получилась небольшая накладка с логистикой, у нас было всего три часа в Эль-Чалтене, чтобы помыться, поесть, пересобраться и отправиться на кольцо Уэмуля.

Мы уже прошли 10 километров за сегодня, но предстояло пройти ещё 16.

Настрой был бодрый, еда в Чалтене вкусной, и мы отправились в путь.

Сначала шли через лес, а потом шли по плато и спускались в долину.

С плато мы видели просто невероятные зрелища, как дождь, подсвечиваемый солнцем, ветром гонится в сторону.

Мы ещё не знали, что этот ветер будет сбивать нас с ног. Поэтому очень радовались этой красоте. Но несмотря на то, что прямо мы идти не могли, были уставшие и голодные —  было весело, ветер тёплый, и мы спускались вниз.

Мы не смогли дойти до лагеря, так как уже начинало темнеть, а нам оставалось ещё около 4 километров.

Мы остановились рядом с коровами в лесу, где ветер всё равно задувал, но было поспокойнее.

На следующий день пришлось сделать днёвку, так как погода обещала быть дождливой и ветреной, но мы прошли оставшиеся 4 километра до лагеря. Шли под небольшим дождиком, из-за этого цвета будто были выкручены на максимум и казалось, что мы в сказке.

Прошли через бурный ручей и поставили лагерь, ютились в маленьком шелтере, готовили там еду, чай, собирали шикшу и добавляли её в чай с местным ликёром «фернетом». Ходили гулять, когда успокаивался ветер, и валялись в палатках, когда усиливался дождь.

Но в этот день была худшая помывка котла, потому что как только я вышла из-за горы, горизонтальный ветер намочил все вещи, которые успели на мне высохнуть. Но мы не отчаивались, на следующий день обещали тёплую солнечную погоду, и мы легли спать.

Проснулись, расстелили вещи на брёвнах сушиться, позавтракали, собрались и отправились в путь.

Так как порывы ветра были довольно сильными, мы пошли вброд, вместо того чтобы идти по тирольской переправе.

Река бурная и холодная, из-за этого было немножечко страшно, но каждый смог пройти этот путь, не намочив штаны. Наверное, потому что мы все шли в трусах.

Далее шли по морене, камни так и норовили выскользнуть из-под ботинка и скатиться вниз, унести с собой ботинок, тебя, рюкзак.
Когда становилось сложно, стоило просто поднять глаза, и невероятная красота тут же придавала сил.
Мы поднимались вверх и вверх, и снова вверх. На перекус — вяленое мясо и манго. Лучшее сочетание.

Я шла позади, так как шла медленнее всех, останавливалась сфотографировать что-нибудь. По пути встречались канадские французы и ребята из Европы.
Сам перевал — невероятной красоты. Есть что-то магическое в том, когда ты проходишь мимо двух вершин и приходишь на другую сторону. Там нас ждало если не чудо света, то чудо Патагонии точно — Южно-Патагонское ледниковое плато.

Сначала ты не понимаешь, что это вообще всё и есть ледник. Тебе кажется, там какие-то дороги, а потом ты присматриваешься и теряешь дар речи от такой красоты.

Вниз спускались уже бодрее, на обеде на нас надвигалось облако. Я боялась, что это дождь, но Женя сказал, что это снег. Это и правда оказался снег, и в тот момент, когда он нас настиг, была абсолютная тишина.

После стольких дней ветра услышать тишину было чем-то более невероятным, чем встретить снежного йети.

Снег падал, светило солнце, и было очень тихо. Мы дошли до стоянки, на которой нас от ледника закрывала пара гор. Поели там блинчики, проводили кое-какой закат.
Ночь была очень холодной, как будто спишь с открытым морозильником, но пуховый спальник спас мою соседку, но не меня, потому что у меня его не было. Синтетические спальники — отстой.

На следующий день был тоже перевал. Ночью я просыпалась из-за холода, поэтому было тяжело, но подъём на перевал был довольно плавный.
Сам перевал был конечно же ветреный. Перейдя его, мы немного спустились вниз и нашли местечко под кронами кустов, но, как оказалось, это были деревья, стволы которых лежат на земле от непрекращающегося ветра. Они решили даже не подниматься, и только их кроны чуть-чуть ниже нашего роста.

Далее был самый крутой спуск, который когда-либо у меня был. Я думаю, в какой-то момент мы шли под 30 градусов, а то и под 45.

Мы спускались где-то на верёвках, где-то на удачу и спустились к озеру, которое принесло к нашим берегам парочку айсбергов. Там мы поужинали и легли спать.

То ли из-за деревьев, то ли из-за озера, но ветер казался таким сильный, что я как-то проснулась ночью и подумала, что нашу палатку уносит.

На следующий день был последний день трека, и мы отправились в путь. Он был довольно-таки простой в плане подъёмов, но идти 18 километров.

Когда мы подошли к озеру и зашли в небольшой кармашек, Катя предложила искупаться голышом. Женя пошёл нас сторожить снаружи. Это было холодно, но очень весело.

Дальше наш путь пролегал вдоль этого озера, и мы видели последствия патагонских пожаров. Нам очень повезло, потому что кольцо Уэмуля открыли за 5 дней до нашего приезда. Следы всё же оставались, но новые ростки уже пробирались через черную землю. 

У нас была ещё одна тирольская переправа над быстрой шумной речкой. Мы все делали максимально профессионально, пусть и в первый раз.

Мы решили попытать удачу и спросить в порту, могут ли нас отвезти, потому что так не хотелось идти ещё плюс 10 километров до Эль-Чалтена. И нам безумно повезло тем, что нас взяли с собой.

Мы вернулись в Эль-Чалтен, пошли пить вино, есть пиццу. Из-за того, что отменили автобус в 5 утра, нам нужно было в два часа ночи просыпаться и ехать в 3 часа ночи, досыпали в автобусе а потом и в аэропорту.

Я была очень благодарна, что со мной был и спальник, и надувная пенка, так как это была самая комфортная ночёвка в аэропорту в моей жизни.
Она не была единственной.

Последняя часть нашего путешествия — это край света. Как только мы вышли из аэропорта, почувствовали свежесть ветра.

На следующий день мы отправились на прогулку на корабле к пингвинам, шесть часов туда и обратно по невероятной красоте, проплывая по каналу Бигля, чувствуя себя первооткрывателями.

Пингвины в естественной среде такие славненькие, хорошенькие, маленькие. Наверное, даже нет смысла их описывать.

У нас было два трека в Ушуае.

Первый — это Лагуна Эсмеральда. Там нас на парковке неожиданно встретил спешелти-кофе. Парень в грузовичке устроил кофейню.

Также лес, болото и плотина. Когда мы добрались до озера, дождик решил составить нам компанию. Семья аргентинцев любезно угостила нас мате. Через полчаса мы отправились обратно. Накупили очень много морепродуктов на две с половиной тысячи рублей и сделали потрясающий ризотто дома.

Проводили закат, погуляли по городу, посмотрели муралы, граффити и рисунки, разные сувениры и подсвеченные лайнеры, прибывшие из Антарктиды или только направляющиеся туда.

Неожиданно мы наткнулись на потрясающий ресторан, который был по совместительству музеем. И так закончилось наше общее приключение. Уехала одна из участниц.

На следующий день мы пошли в национальный парк на тропу на восемь километров. Это похоже на Ликийку, только суровее и севернее.

Потрясающие деревья сопровождают нас всё время, открывая выходы к побережью.

Ушуая — туристический город, но от этого не менее милый и потрясающий.

После того как я побывала в Непале и увидела невероятную красоту, для меня как будто бы закрылись многие горы России, потому что они уже не так сильно впечатляли. Я была на Кавказе, и для меня это было обычное дело.

И отправляясь на другой конец света, в Патагонию, я боялась, что будет так же, что ни один маршрут уже не сможет стать таким же захватывающим.

Но у Патагонии это получилось.

Конечно же, это только моё субъективное мнение.

Но Патагония со своими зловещими ветрами, горами из старых сказок и переменчивой погодой овладела моим сердцем.

Я безумно рада, что отправилась в это приключение с Гори Гора.
Как часто бывает в походах, самой важной частью этой истории оказались люди и атмосфера нашей команды.