Идея пойти трек к базовому лагерю Эвереста (далее EBC - Everest Base Camp) возникла, когда Air Arabia вновь объявила о распродаже своих билетов, в том числе и в Непал, ещё в феврале этого года. Утром я увидел письмо на почте или чей-то репост, вечером купил билет Москва → Шарджа → Катманду за 19.250 рублей прямо на сайте Air Arabia рублёвой картой, они принимают. Сразу ко мне присоединились несколько человек, мы много разговаривали про Непал, и решение было принято молниеносно.

В Непале много маршрутов, но так называемая Большая тройка — это EBC, вокруг Аннапурны и вокруг Манаслу. Последние 2 я планомерно сходил за предыдущие два года. Остался главный из них — это EBC. К нему есть несколько маршрутов: по классической нитке, через Гокио и самый сложный «3 перевала». Я выбрал вариант через Гокио и сразу обозначил его «для опытных походников». Трек действительно сложный, об этом будет много впереди. И ребята на него подобрались опытные. Каждого из участников я знал лично, и все они были настоящими «волчарами» даже в довольно трудные ситуации в предыдущих походах. От дома до дома это путешествие заняло целых 20 дней — серьёзное испытание и огромное приключение, настоящая небольшая жизнь.

Четверо из нас летели одним рейсом. У нас была долгая ночная пересадка в Шардже, где мы сначала мёрзли в холодильном коридоре в транзитной зоне, а потом 3 часа тусовались в вип-лаундже, использовав бесплатные проходки от Т-Премиум. Приключение началось! Сразу обозначили намерение жёстко тусоваться, джемить и крайне весело проводить время по вечерам. Мне нравится такой настрой. Правда, к 10 часам вечера мы прилетели в аэропорт Катманду изрядно уставшие. На такси доехали до отеля, заселились и пошли гулять по ночному Катманду. Разыскали мистера Али, поучаствовали в животрепещущем детективе с местным попрошайкой — но эти истории останутся с нами ;)

Для удобства просмотра фотографий кликните на них.

Все пермиты, трансферы, билеты на внутренние перелёты я сделал заранее, поэтому целый день в Катманду мы отдыхали, высыпались, и готовились к треку. Центральный район Тамель — начальная точка любого путешественника в Гималаи, там есть вообще всё: кофейни, бары, магазины, сувенирные лавки, ночные клубы, рестораны — всё с отличным сервисом и довольно дёшево. И конечно же, много магазинов с туристическим снаряжением. 90% — подпольное, но есть и официальные магазины:
Непальский бренд Kaemp 8848 — за 2 года мы протестировали его продукцию, в основном пуховки — отличное качество, смело рекомендую. Но и цена приличная.
Корейский бренд Black Yak — качество супер, цена приемлемая. Там я покупал себе оригинальный джетбойл Kovea по цене в 1,5 раза дешевле, если бы я брал в России.
Магазин Marmot — в котором представлены много разных официальных брендов.
Если сохраните точки на карте, увидите, что эти 3 магазина находятся рядом друг с другом — т.н. «островок» официальных брендов в Катманду. Помимо них по всему Тамелю есть куча магазинов подпольного снаряжения, в котором также можно неплохо затариться снарягой. Главное всё проверять, щупать руками и обязательно торговаться. Продавцы часто говорят цены рандомно, особенно если вы иностранец. Довольно неплохой пухан можно взять за 50-100$, радиальный рюкзак — за 10-25$, спальник за 30-70$, флиску за 10$ и т.д. Лично я рекомендую своим туристам привозить из дома только свои хорошие брендовые ботинки, основной рюкзак и солнечные очки. Всё остальное можно смело покупать в Катманду!

Помимо снаряги мы купили гималайского кофе с собой в поход, непальские шапки и носки. Есть пара супермаркетов: Red Pineapple Store, и Best Shopping Centre в которых можно купить всякие ништяки. На каждом товаре есть ценник, так вы можете сориентироваться по реальным ценам. Кафе и ресторанов в Тамеле — невероятное множество. Вы можете сами выбрать подходящее, смотрите отзывы на Google Maps. Мои любимые места: Himalayan Java, 4Stories и китайская кухня New Chong Qing Restaurant. Из достопримечательностей мы успели посетить Pashupatinath Temple , Buddha Stupa и Свойамбу Ступа. Чтобы добраться до них, пользовались приложением такси Pathao. После вызова такси вам позвонит водитель, нужно ему сказать «Yes yes, taxi, I'm waiting for you». Если едете один, попробуйте мото-такси — это интересно, очень дёшево и быстрее, чем на машине.

Ближе к вечеру мы уже устали от шумного города и с удовольствием заплатили 400 рупий за вход в потрясающий благоухающий парк Garden of Dreams прямо в центре. Там и провели всю вторую половину дня: общались, лежали на травке, наблюдали за здоровенными летучими мышами.

Изначально мы должны были вылетать из Катманду в Луклу в 6 утра следующего дня, но вылет нашего рейса перенесли в аэропорта Рамечапа, до которого ехать ещё 4 часа. Такое случается довольно часто, видимо, разгружают аэропорт Катманду. Поэтому в 1 час ночи трансфер забрал нас с отеля и повёз в аэропорт Рамечап. Вообще полёты в Луклу осуществляют несколько авиакомпаний: Tara Air, Sita Air, Summit Air. Мы летели с Sita Air.

Если планируете трек без непальского гида, пермит можно оформить самостоятельно здесь.

Непальские дороги — отдельный вид приключения. Бесконечные повороты, подъёмы, спуски, кочки. Как мы ни пытались хоть немного поспать — ничего не получилось. И это мы ещё ехали по федеральной трассе. Но вообще грех жаловаться, т.к. например, на старт маршрута вокруг Аннапурны мы едем целых 14 часов! К 05:30 мы были в Рамечапе. Долину окутал густой туман, поэтому нам сразу сообщили, что рейсы задерживаются, пока не распогодится. Ждём-с. Выпили несколько чашек кофе, погуляли по окрестностям, потусили с козами, покемарили в зале ожидания. Вылетели только в 11 утра. И слава богу! Иногда рейсы задерживают на несколько дней. Поэтому обязательно закладывайте резервные дни на случай непогоды. Также есть вариант добраться до Луклы по земле на джипе — это почти 2 дня езды и 3 часа пешком в одну сторону. Это резервный план на случай длительной непогоды.

Самолёты маленькие, всего 15 посадочных мест. Полётся длился 25 минут, но время тянется долго — самолёт изрядно потряхивает, чувствуются порывы ветра. Виды из окна, конечно, шикарнейшие — видно весь Гималайский хребет. Но хотелось поскорей прилететь. Приземлились в Лукле, с облегчением выдохнули, сразу надели ботинки, перепаковали рюкзаки и встретили нашего непальского ассистента Хиру. Подождали, пока он скушает свой супчик, и выдвинулись в путь. Сегодня по плану идём до деревни Пхакдинг. Идти 8 км и преимущественно вниз, но после бессонной ночи и томительного ожидания рейса шлось тяжело. К тому же на треке было огромное количество людей, это сразу бросилось в глаза, на других непальских маршрутах таких толп нет. И бесконечные вереницы мулов и грузовых яков — «хайнаков», которых надо обязательно пропускать, они не сильно церемонятся и могут случайно скинуть тебя с тропы. В общем, в этот день было вообще не до пейзажей, главное дойти до ночлега. В Пхакдинге заселились в комнаты, поужинали и сразу пошли спать, наконец-то.

Переход за день: 8 км, набор 500 м, спуск 700 м.

Для тех, кто не был в Непале, рассказываю: лоджии в непальских деревнях — это двух-трёх этажные гостевые дома, в котором есть большая столовая, где все тусуются, ужинают. Есть печка, которую топят по вечерам. И много спальных номеров: 2-3-4 местные. Они не отапливаются, поэтому ночью там холодно, но естественно теплее, чем в палатке, ведь спишь на кровати с подушкой и одеялом. В любом случае нужно брать с собой спальник для надёжности и для гигиены, т.к. обычно в лоджиях на высотах 4000+ метров не меняют постельное бельё после каждого посетителя. Но пока что мы на 2600 м, поэтому условия здесь благоприятные: кровати чистые, есть раковины с проточной водой, горячий душ на газу. А ещё во всём Непале обалденные матрасы — в меру жёсткие, в меру мягкие. Варианта жить в своей палатке нет, запрещено правилами посещения национальных парков. Еду обычно заказывают в той же лоджии, где и живёшь. Теоретически можно готовить и самому — но нести запас еды на 15 ходовых дней - офигеешь. Поэтому все едят в лоджиях. Меню достаточно разнообразное: блюда с рисом, разные виды макарон, супы, лапша, выпечка, яйца, хлеб. Каждый день приходится думать и выбирать, что же бы сегодня поесть. Вот уже действительно проблема. Про еду подробнее будет дальше.

Шикарно выспавшись, мы даже позанимались йогой во дворике. Затем я сварил кофе. Его можно заказать и на кухне, но чаще всего он там не очень. Поэтому я на треки беру с собой котелок и сам варю кофе для всей группы. То же самое с чаем — кроме масала-ти все остальные сделаны из порошка, поэтому я беру из дома смородину, мяту, мелиссу, шиповник и сам завариваю чай. Разливаем по термосам и в путь.

Переход от Пхакдинга до Намче-Базара трудный и долгий: 1500 м вверх и 900 м вниз, всё по крутым каменным ступенькам. Идти по земляной тропе гораздо приятнее, можно выбрать высоту шага и мягко ступать. Этот переход можно разделить на 1,5-2 дня, но трек и так долгий, поэтому идём за 1 день. Тропы в Непале — это широкие грунтово-каменные дороги, идти по ним удобно и безопасно. Местные портеры вообще щеголяют в шлёпках или простых кроссовках. Только иностранцы заряжены с ног до головы современной экипировкой. Снова отмечу огромное количество людей на треке. Тысячи туристов со всего мира едут сюда, чтобы увидеть высочайшую гору Земли, несмотря на дороговизну маршрута и сложную логистику. Хотя, забегая вперёд, скажу, что Эверест — далеко не самая красивая гора в этом регионе. А вместе с туристами — бесконечные вереницы мулов и хайнаков, гружённых газовыми баллонами, коробками и мешками, портеры с баулами и корзинами с продуктами. Местные жители, которые идут из одной деревни в другую по своим делам. Школьники, идущие в школу муниципалитета. Жизнь здесь кипит, и вся логистика идёт по земле. Поэтому и во второй день маршрута не особо удавалось смотреть по сторонам и почувствовать себя «здесь и сейчас». Всё время кому-то уступаешь дорогу или сам спешишь пройти участок, чтобы не задерживать караван. Поэтому переход от Пхакдинга до Намче-Базара прошёл под эгидой «когда уже дойдём». Такие «входные дни» бывают на каждом треке в Непале.

Намче-Базар — это большой посёлок, «Врата к Эвересту». Здесь много отелей на любой бюджет, кафе, магазины продуктов и снаряжения, есть даже несколько баров. Поражаешься, как всё это сюда доставили: бильярдные столы, кофе-машины, мебель, пивные кеги. В Намче я выбрал хороший и отапливаемый отель. Здесь мы проведём 2 следующих дня, очень важно качественно отдыхать, чтобы хорошо акклиматизироваться. Переход был тяжёлый, поэтому после ужина мы снова пошли спать в 7 вечера. Завтра точно потусуемся :)

Переход за день: 12 км, набор 1700 м, спуск 900м.

Самое главное в любом путешествии — конечно же, еда. Даже самые потрясающие виды и приятная компания не впечатляют, когда ты голодный или еда невкусная. В обычных походах мы готовим сами, но в Непале так не принято — все питаются в лоджиях. Почти на всех маршрутах еда плюс минус одинаковая за исключением некоторых «фирменных позиций» в отдельных местах, типа стейк яка, рамен, бургер, борщ, чизкейк и других привычных для нас блюд, но максимально непривычных для непальской кухни. Самая главная еда в Непале — это дал бат. О нём ходят легенды, сочиняют песни и сказания. Все местные едят исключительно дал бат. Это набор еды на металлическом подносе, состоящий из риса, чечевичного супа, картошки карри, шпината, тонкого хлебца и острого соуса. Бывает ещё с курицей или другими добавками, но база стандартная. Традиционно всё надо перемешать и есть руками, но иностранцы редко так делают, ведь у нас есть вилки:) Ознакомиться с меню и самыми шикарными блюдами можно на фотках, а попробовать лично в нашем следующем путешествии по маршруту вокруг Аннапурны весной.

Все три варианта трека к EBC, о которых я говорил в начале, расходятся из Намче-Базара. И абсолютно все трекеры проводят здесь от 2 ночей и более, поэтому движуха в посёлке большая. После завтрака мы вышли на акклиматизацию к точке под названием Hotel Everest View на высоте 3880 м. Очень важно плавно и тактично набирать высоту, чтобы организм постепенно привыкал. И после подъёма спускаться обратно. Это первый вариант акклиматизации, называется «принцип пилы». При таком варианте можно набирать хоть 1000 метров за день, до появления неприятных симптомов горняшки: головная боль, тошнота, лёгкое головокружение, сонливость. Но затем нужно обязательно спуститься вниз, чтобы прийти в себя. Есть еще второй вариант акклиматизации — альпийский. Его мы тоже будем использовать.

Снова толпы людей и мы в том числе поднимались и спускались по каменной лестнице, которую десятки лет непальцы выбивали вручную. Посетили Sagarmatha National Park Museum, в котором много интересной информации про природу и население региона Кхумбу, про Гималаи, про восхождения на восьмитысячники и т.д. Другое название музея — имени Тенцинга Норгея — шерпы-первовосходителя на Сагарматху. Именно так называют Эверест в Непале. В Китае — Джомолунгма. На смотровой увидели её верхушку, но всех единогласно больше восхитила Ама-Даблам — гора-мать. Очень много фоткались. Таких мест, где заснеженные горы буквально окружают тебя со всех сторон, я видал не часто. Гор ниже 5 тысяч здесь просто нет. На высоте 3900 у некоторых участников появились первые симптомы горняшки — головная боль, легкая тошнота. Это нормально и даже хорошо — организм привыкает к высоте. Посмотреть на Намче-Базар сверху тоже интересно. Удивительно, как люди решили освоиться здесь, построить свои дома, выровнять площадки для посевов, построили школу и даже футбольное поле! Футбол здесь любят и выделяют драгоценные ровные площадки не только под огороды и дома, но и для командных видов спорта.

Мы провели на 3900 около двух часов. Чем больше, тем лучше для акклиматизации. Пофоткались, полежали на травке и пригрелись тёплыми лучами солнца. Погода не могла не радовать — солнечно и сухо, ноябрь — отличный месяц для трекинга в Непале. К обеду мы уже спустились обратно в Намче, пообедали и полежали: после акклиматизации всегда клонит ко сну и хочется вздремнуть. Нужно прислушиваться к организму и делать то, что он требует. После отдыха снова пошли на закат на площадку к музею — идти минут 20-25, а виды обещали быть впечатляющими. Но, к сожалению, всё затянуло густым облаком, и после получаса ожидания мы пошли вниз. Каково было наше разочарование, когда уже почти спустившись в посёлок, облако ушло и заходящее солнце подсветило окружающие вершины. А сил и времени возвращаться назад уже не было. Ничего страшного, у нас впереди ещё целых 2 недели на маршруте.

Переход за день: 7 км, набор 600 м, спуск 600 м.

На следующий день очередной долгий и трудный переход. Первую половину дня шли по широкой грунтовке, почти без набор, снова наслаждаясь видами на красавицу Ама-Даблам, Тсамшерку, Кангтегу и другие вершины. Затем подошли к развилке классического маршрута и варианта через Гокио. Радости и ликованию не было предела: наконец-то мы уходим в сторону от бесконечного потока людей и уходим в безлюдную часть национального парка. Дорога сузилась, стала привычной горной тропой. Снова опустилось облако, и мы шли в тихом влажном лесу. Для себя я подметил, что тишина и спокойствие, возможность замедлиться и послушать звуки природы — гораздо важнее, нежели очень красивые, но слишком многолюдные места. Каждый шёл в своём темпе, под конец сильно замедлились. Неудивительно, за переход было 3 крутых набора высоты и 2 крутых спуска, которые сильно нас размотали. Пришли в Доле под самый закат. И на этот раз мы на него успели! Скинули вещи в лоджию и сразу пошли на ближайший холмик. Это было потрясающе! Всего за 1 час горящие в закатных лучах горы сменились глубокой звёздной морозной ночью. Стояли до победного, а затем счастливые пошли в лоджию на ужин. Сегодня ночевали в доме у местной семьи с маленькими детишками. Тоже своего рода культурное погружение. После ужина достали музыкальные инструменты и немного поджемили (джемить — играть музыку на разных инструментах, на ходу сочинять песни и т.д.). Непальцы тоже достали свои дудочки и присоединились к нам. Вместе поиграли и спели популярную непальскую песню Resham Firiri. Трудный был день, но от этого вечером очень приятные ощущения, ужин вкуснейший, а отход ко сну с наслаждением. Комнаты холодные, но от этого спится очень крепко и качественно, особенно в своём теплом пуховом спальнике.

Следующим утром мы проснулись без будильника — спали до победного, т.к. сегодня совсем коротенький переход. Но проснулись все как обычно — режим 6-7-8 (в 6 подъём, в 7 завтрак, в 8 выход) уже выработался. Почему вчера был такой долгий и трудный переход, а сегодня короткий и лёгкий? Потому что далее в аудиторию входит госпожа высота. И здесь мы используем альпийский стиль акклиматизации, когда мы медленно и плавно набираем за день не более 500 метров высоты и там же остаёмся ночевать. Такой вариант менее эффективен, чем по «принципу пилы», но имеет место быть. Поэтому в этот день мы шли на максимальном расслабоне и с частыми остановками. Деревья исчезли, остались только жёлтые скудные луга, на которых ещё пасутся яки. Местами появился снег. Всего за неделю до начала нашего трека Непал накрыл мощный циклон, из-за которого все путешественники 4 дня ждали погоды и не могли выйти на маршруты.

К обеду мы удошли до Мачермо, заселились в лодж, затусили в одной из комнат, сварили вунш-пунш (чай с мятой и смородиной), закусывая королевскими финиками. Вечером снова на закат, и снова затянуло всё облаками, но мы уже прошаренные и знаем, что скоро облако уйдёт и начнётся красота. Терпеливо дождались и были вознаграждены очередным потрясающим закатом, а после него — звёздным небом. Один раз метеор (падающая звезда) пролетел через весь небосвод, очень низко, прямо над нами. Даже было видно, как догорали его остатки. Такого я раньше не видал. Неудивительно — мы же на высоте 4500 метров, так близко к небу.

Намче → Доле: 12 км, 1600 м. набор и 1000 м. спуск.
Доле → Мачермо: 6 км, 500 м. набора и 150 м. спуск

Сегодня снова небольшой переход. Также плавно набираем высоту, но здесь она ощущается острее: идёшь в полусонном состоянии, начинает побаливать голова, в ход идёт ацетилсалициловая кислота, если не помогает — цитрамон. Входим в зону снегов, идём по раскисшей мокрой тропе, перешагивая через лужи. Солнце очень яркое и активное — прячемся под шляпами. Я сменил солнцезащитные очки с защитой 3 на 4 с плотным прилеганием , потому что лучи отражаются от снега и обжигают сетчатку глаза снизу и в любые щели между очками и лицом. Как будто опьяневшие (а эффект от горняшки похожий) дошли до деревни Гокио. Снова поражаешься, в каких условиях люди выстроили целое поселение на такой высоте и в таких условиях. В Гокио я впервые облажался с выбором лоджии — среди довольно симпатичных домиков стояло неприметное здание, полузакопанное в снег, которое и было нашим пристанищем на ближайшие два дня. В Непале не принято менять лоджии, если ты уже её забронировал, особенно в населённых местах, типа Гокио, где сходятся нитки нескольких маршрутов, и где бронировать надо всё заранее. Да и ребята пришли уставшие, и хотелось просто полежать, неважно где. Одна участница выпила таблетку диакарба для облегчения симптомов горняшки.

Пока ребята отдыхали, я прошёлся по другим лоджиям, ознакомился с убранством и ценами. И каково было моё изумление, когда в одной из лоджий я увидел настоящий ресторан с красивой мебелью, огромной кофемашиной, где официанты ходили в белых рубашках, а на отдельном столике красовалась различная выпечка во главе с blueberry cheesecake. Само собой, мы все обедали и ужинали в этом рестике, где цены, кстати, были совсем чуть-чуть дороже, чем в нашей отстойной лоджии. На следующую ночь мы переселились в отель при этом ресторане. Хоть так и не положено, но удобство и комфорт моих туристов важнее.

На следующий день мы проснулись в 4 утра, быстро собрались и в 5 уже были на тропе к вершине Гокио-Ри, расположившейся прямо надо посёлком Гокио. По пути подкреплялись сушёным манго и финиками. По заледеневшей тропе шли в «котятах» — это цепи на ботинки, без них есть идти скользко и опасно. Людей было много — восхождение имеет задачу не только полюбоваться пейзажами, но и получить очередную акклиматизацию перед перевалом Чо-Ла, который будет на нашем пути через несколько дней. Подъём дался нелегко, снова мучали симптомы горняшки. Но после этого восхождения организм окончательно адаптируется к высотам диапазона 5000-5300 метров, что покрывает высотную часть нашего трека. Выше будет только вершина Кала-Патхар — 5644 метра.

На вершине Гокио-Ри мы провели около часа, дожидаясь всех и неистово фотографируясь во все стороны. Были видны вершины Эвереста 8848 м, Лхоцзе 8516 м, Макалу 8485 м, Чо-Ойю 8201 м, Гьячунг Канг 7952 м., Ама-Даблам 6814 м, Кангтега 6783 м, Тамсерку 6623 м, Тангбоче 6495 м, Чолацзе 6440 м, Лобуче 6090 м. Невероятная панорама! Далее неспешно спускались вниз по раскисшей и растаявшей тропе. Пригодились гамаши, по колено были в грязи. Но у нас ещё целый день впереди, чтобы постираться и сходить в горячий душ. Горячий душ на газу, кстати, был почти в каждой лоджии, но само помещение как правило холодное, есть риск простудиться. Поэтому часто ходить в душ не стоит, 1 раз в 3-4 дня достаточно. В лоджии в Гокио даже была услуга прачечной, но мы постирались в обычном пакете с мылом под проточной водой: быстро и бесплатно. Выпили капучино, поели чизкейк и весь вечер отдыхали.

Мачермо → Гокио: 8 км, 550 м. набор и 150 м. спуск.
Гокио → Гокио-Ри → Гокио: 4 км, 600 м. набор и 600 м. спуск

Переход из Гокио в Драгнаг несложный, но выходить надо рано утром, т.к. тропа идёт прямо через ледник Нгозумпа, который после полудня начинает подтаивать и раскисать. Местами крутые подъёмы и самое опасное — спуски по снегу и льду. Обязательно надевать котята, использовать палки как дополнительные точки опоры и ставить стопу перпендикулярно тропе, а то и вообще спускаться полузадом полураком :). Интересно было останавливаться и слушать, как трескается ледник, наблюдать, как оттаявшие камни падают небольшие талые озёра. Как будто ледник живёт своей жизнью. К обеду мы пришли в Драгнаг и расположились в очередной лоджии. Сегодня экономим силы, т.к. завтра самый сложный день на всём треке.

На перевал вышли затемно, в 5 утра, в полной экипировке — на улице крепкий мороз. Сначала набор плавный, затем становится круче. Через 2 часа пути вышли на снег, его было очень много, но тропу за неделю после циклона успели хорошо вытоптать. Идти было непросто — в обе стороны шли люди и портеры, приходилось постоянно кого-то пропускать или обгонять, а тропа узкая. Когда солнце поднялось, начали потихоньку раздеваться. Когда подошли ближе к перевалу Чо Ла, немного офигели от его крутизны, даже визуально непонятно было, как к нему подступиться. Такое часто бывает, но когда подходишь ближе, путь видно. На Чо Ла подъём очень крутой, местами провешены перила. Сложнее всего расходиться с людьми, идущими навстречу. На сам перевал Чо Ла пришли к 10:30. Там, конечно же, куча народу, все фоткались и кормили с руки куропаток. После пары фоток мы начали спуск. Первые 50 метров были стрёмные: рыхлый снег, за который не цеплялись котята, скользил под ногами, многие люди падали, но сильно далеко не улетишь, поэтому просто повалялись в снегу:) Дальше шли по большому снежному полю, напоминающему верхнюю часть Гергетского ледника на Казбеке. Когда снег закончился, начался осыпной каменистый склон, по которому тоже нужно идти осторожно. В общем, расслабляться нельзя. К 2 часам дня сильно уставшие дошли до Дзонглы. Поставили промокшие ботинки сушиться на солнце и пошли отдыхать. Вечером традиционный закат с ближайшего холмика, хотя вид на Ама-Даблам у нас был прямо из окна лоджии. Эти закаты были, пожалуй, самыми яркими и будоражащими моментами в треке. Хотя впереди ещё царь-закат на Кала-Патхаре ;)

Гокио → Драгнаг: 4 км, 150 м. набор и 200 м. спуск
Драгнаг → Чо Ла Пасс → Дзонгла: 10 км, 900 м. набор, 700 м. спуск

После сложного дня — простой. Как бы ни было красиво, каждый день упарываться не хочется. Поэтому снова на лёгком чилле мы шли от Дзонглы до Лобуче. Есть несколько вариантов пути, рекомендую идти по пути наименьшего сопротивления, идя вдоль речных долин. Мы пришли туда чуть позже обеда. Лобуче находится на классической нитке, поэтому мы вернулись в огромную толпу людей. Как же было всё-таки приятно и безлюдно на ветке Гокио. Тропа от Дзонглы до Лобуче невероятно живописная, хотя я так про каждый день говорю. В самом Лобуче делать абсолютно нечего — продрогшая, мокрая от снега деревня с пожухлыми лоджиями, в которых нет ни уюта, ни комфорта. И это мы ещё жили в самом лучшем лодже в деревне! В одном из лодже повесили вывеску «bakery» , но лучше бы не позорились — выпечка отстой, кофе тоже. Я, кстати, взял с собой небольшой запас консервов Кронидов в мягкой упаковке: индейка с фасолью, курица терияки, куриный суп. В котелок наливал немного воды и разогревал консервы на водяной бане. Было вкусно и питательно, особенно мясо. На треках в Непале мясная пища есть не везде, а там где есть — дорого и порции небольшие. В Лобуче начали появляться мысли «когда же уже домой» — начинает сказываться высотная усталость: уже 6-й день находимся на высоте выше 4700 метров. Но впереди кульминация всего путешествия.

На следующий день от Лобуче до Горакшепа дошли быстро — набор высоты незначительный, тропа хорошая за исключением пары участков с заледеневшими спусками, но их мы уже научились проходить безопасно. Горакшеп — настоящая дыра, в лоджиях здесь нет ни воды из под крана (как и самого крана), ни нормальной еды. Здесь комнаты больше похожи на склепы, а туалёт — на морозильную камеру. Регулярно летают вертолёты — доставляют провизию и увозят отравившихся несвежей едой туристов. Вновь выручили мои консервы. После обеда медленно выдвинулись на вершину Кала-Патхар. Трудно назвать это восхождением, потому что тропа комфортная, без опасных участков. А на каждом повороте стоят скамейки, на которых можно посидеть и неспешно полюбоваться вершинами. Шли мы медленно, рассчитав время прибытия на закат. Если прийти слишком рано — быстро замёрзнешь и не дождёшься. Опаздывать тоже нельзя. Ровно к 16:45 мы в компании доброй сотни других романтиков дошли до вершины и, пританцовывая от холода, наблюдали, как солнце освещает вершины, и как горы по-настоящему горят! Эверест, Нупцзе 7861 и красавица Пумори 7161, которую в непальских легендах называют «незамужней дочерью Эвереста». Я даже прихватил сюда гитару, чтобы исполнить песню всего похода. Для меня это было самое «высокое» исполнение, как никак Кала-Патхар 5644 метра — на 2 метра выше Эльбруса.

Мы провели на вершине около получаса и уже под звёздным небом начали спуск. Постоянно останавливались и любовались. Кульминация завершилась. Да, завтра ещё базовый лагерь, но виды оттуда уже не такие впечатляющие, нужно просто поставить галочку, что мы там были. Ночь в Горакшепе прошла неплохо, на улице было -20, в комнатах по ощущениям -10, а в спальнике тепло. Слава богу, никто из наших не отравился, а лёгкие недомогания ЖКТ решились с помощью смекты и энтерофурила.

Дзонгла → Лобуче: 7 км, 400 м. набор, 250 м. спуск
Лобуче → Горакшеп → Кала-Патхар → Горакшеп: 9 км, 800 м. набор, 600 м. спуск

Я говорил, что самый сложный день был на перевале Чо Ла Пасс? Возможно, но этот день был ничуть не легче. Проснулись мы снова в 4, в 5 вышли на маршрут, в 6:30 уже были в Базовом Лагере Эвереста. В ноябре там ничего нет, лагерь функционирует только с апреля по май — в сезон восхождений на вершину Эвереста. Ничего особенного, как мы и предполагали, но зачекиниться было нужно. А на душе очень приятно, наконец-то мы начнём спускаться вниз, в тепло и уют. К 8 утра вернулись в Горакшеп, позавтракали и продолжили спуск. С каждым шагом дышалось всё лучше, с каждым шагом кислорода в воздухе становилось больше. В Лобуче пообедали и дальше вниз. Покинули зону снега и дальше шли по широкой комфортной грунтовке. План минимум на день был спуститься до Периче. Но мы пришли туда к 3 часам дня, поэтому пошли дальше — до Пангбоче, чтобы завтра идти поменьше. Устали жутко, шли на автомате. Хорошо, что почти всё время вниз.

В Пагнбоче пришли уже в сумерках. Из окна видно Ама-Даблам в солнечных лучах, но сил любоваться уже нет. Баночка пива, конечно, была в тему — организму нужен изотоник. И уже по традиции вместо тусича ушли спать в 8 вечера. Сложный денёк, просто посмотрите на статистику.

Горакшеп → EBC → Лобуче → Периче → Пангбоче: 27 км, 800 м. набор, 2000 м. спуск

Хорошо, что вчера дошли до Пангбоче, нужно чередовать сложные дни с простыми. Отсюда до Намче-Базара около 6 часов ходу, поэтому мы неспешно позавтракали и вышли в 8:30. Договорились с ребятами затусить в баре Намче-Базара сегодня вечером, поэтому шлось хорошо, легко, в предвкушении. Как же было радостно на душе вновь увидеть деревья и идти по лесу — воздух там такой насыщенный, густой и благотворный. Солнце пригревало по-весеннему тепло, и мы рады спускаться всё ниже и ниже. В Тенгбоче сделали большой привал, посетили буддийский монастырь. Билет на 1 человека стоит 300 рупий, на кассе сидит очень старая бабуля. После монастыря выпили кофе с кексиками и с видом на Ама-Даблам. Кофе, кстати, очень вкусный, я спросил у баристы, можно ли купить у него зёрна, он дал контакты поставщика, который живёт в нескольких км от Луклы, как раз на нашем маршруте. В Намче-Базар пришли к 3 часам дня — весь вечер впереди. Заселились в наш любимый и тёплый отель, пошли гулять и тусоваться. Посетили галерею местного художника, купили у него картины. На закат не пошли, сколько уже можно:) Вместо этого завалились в бар и зависли там на весь вечер. Вознаграждение за долгие тяжёлые дни получено!

Следующим утром настроение снова отличное — ведь сегодня последний ходовой день. Все уже мыслями были в Катманду, а кто-то уже и дома. Снова огромная толпа людей, бесконечные вереницы мулов и хайнаков, но они уже не мешали. Ловко и быстро мы дошли до Пхакдинга, пообедали в лоджии, в которой жили на пути вверх. После обеда — последний затяжной подъём, который мы легко преодолели. В Лукле неожиданным образом оказалось, что все лоджии там — полный отстой. Хуже было только в Горакшепе. Я обошёл все, и во всех условия были ниже среднего. Полагаю, там не особо заморачиваются над комфортом, т.к. люди всё равно будут ночевать — все вылеты из Луклы рано утром. Хотя в следующий раз я лучше буду ночевать в Чеплунге (где я купил кофейные зёрна), проснусь на полчаса пораньше и пойду в аэропорт Луклы. Впечатления от отвратительной лоджии в совокупности с усталостью немного смазались. Ну ничего, потерпим последнюю ночь.

Пангбоче → Намче-Базар: 14 км, 1000 м. набор, 1500 м. спуск
Намче-Базар → Лукла: 19 км, 1700 м. набор, 2200 м. спуск

В 7 утра мы были в аэропорту. Очень много людей и багажа в малюсеньком аэропорту. Около двух часов ждали регистрацию и ещё час вылета. Вообще фигня по сравнению с задержкой, когда мы летели сюда. Вообще нам с вылетами сильно повезло — я слышал много историй, когда люди не могли улететь по 2-3 дня. Представляете, ждать в лоджиях Луклы вылета целых 3 дня? Это с ума можно сойти. В прошлом году знакомым пришлось улетать на вертолёте, иначе пропали бы международные билеты. Мы благополучно улетели из Луклы, погода в тот день была замечательная, и наш самолёт вообще не трясло. И прилетели прямиком в Катманду. Оттуда на такси в наш чудесный и очень комфортабельный отель. Долгожданный душ, долгожданный салат, всё неистово вкусно и приятно. После обеда и отдыха по нетуристическим улочкам Катманду прошлись пешком до храма Пашуптинатх. Как и в любых других индуистских местах там очень грязно. Решили подойти поближе к месту сжигания тел, зрелище печальное — люди провожают в другой мир своих близких. Долго не задерживались, пошли обратно в отельчик и в кафе на ужин. Сил тусоваться не осталось, сколько можно. Эмоций за трек было очень много, но после таких событий хочется отлежаться и ничего не делать ещё хотя бы пару дней. Я очень горд за нашу команду из 6 человек — хоть и не без мелких конфликтов, мы успешно справились с треком, доблестно перенесли все тяготы и лишения. Для себя я решил, что такие сложные маршруты подходят далеко не всем туристам, поэтому не планирую делать этот маршрут снова в ближайшее время, только по спец. заказу.

Я улетел в Москву этим же вечером, а ребята на следующий день. В аэропорт Катманду нужно приезжать за 3 часа - он небольшой, а туристов много, все процессы идут медленно. С огромной благодарностью покидаю Непал и с удовольствием вернусь туда совсем скоро. Уже весной нас ждёт трек вокруг Аннапурны весной. Он гораздо легче трека EBC, и ежедневные тусовки там обеспечены. Без лишних страданий. Увидимся в Непале ;)

Путешествия доступны каждому.